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2018-11-16 13:08 来源:凤凰网

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  北京时间3月20日,湖人在客场以10分差距不敌步行者,但菜鸟新秀库兹马依然打出极为神勇一战,他首发作战出场37分钟,哪怕三分球仅有10中3准星,却奉献8中7的超高两分球效率,成为全场当之无愧的中投王,并且最终轰下27分8篮板的准两双数据,力压奥拉迪波等成为全场得分王。在雅尼斯的打造下,北京男篮以团队著称而且是一支作风强硬的球队,但是刘晓宇的球风偏软所以在这种体系下刘晓宇根本就发挥不出来自己的价值,但是即便如此如今北京被淘汰出局刘晓宇这个锅似乎真要背很长一段时间了。

一场败仗对于摆烂的湖人实则是好事,毕竟灰熊、公牛等球队的疯狂摆烂态势更加丧心病狂,但库兹马也抓住英格拉姆养伤间隙,继续在首发之位打出给力表现,同时也是不断创造属于他的荣耀纪录,从而确定未来在湖人阵容当中的主力地位。从老外援马布里、莫里斯手中接过接力棒,北京队两名新外援杰克逊、汉密尔顿就承受了巨大的压力和不停的被比较。

  没有了周琦,对手的后卫就可以在篮下肆无忌惮地完成攻筐而不用担心被封盖,而本场比赛易建联更是打出了接近七成的投篮命中率。即便是在第一节和第四节单外援作战的情况下广东也是联盟中最强的。

  (上官正)作死的办法有一百种,全被雷霆占了,此前对阵开拓者,威少还出现关键时刻三罚全丢葬送胜利的情况。

次节初段,凯尔特人开始掀起追分高潮,曾凭借门罗和塔图姆等人的发挥追到33-34。

  次节比赛,周琦再次获得上场机会,而他依然把主要精力放在了防守端,相继封盖了对手的篮下强攻和中投,还在抢到后场篮板后快速出球给队友,最终让毒蛇队轻松反击命中。

  但是季后赛首轮被广东男篮3-1轻取,确实让不少球迷大吃一惊。本节最后3分钟,尼克-杨连续飚进三分,还有一次上篮得分,为勇士锁定胜局。

  第二最重要是节奏控制,我们下一步需要在这方面进行提高。

  除此之外,魔兽最后阶段还罚进制胜两球,在场正负值高达+16成为黄蜂逆转篮网的头号功臣。但没想到,恒大一度0比2落后,此外,天河体育场的门柱也和恒大作对,这样卡纳瓦罗一度在场边苦笑。

  勇士上半场三分12中1,追平了本赛季半场最烂三分命中率(%),勇士在2017年12月9日对阵活塞也在半场投出12中1。

  第6分钟,古德利主罚大禁区右侧任意球传中,张成林前点甩头攻门偏出近门柱。

  从目前两队的状态来看,似乎广东的赢面更大一些。实在找不到其他人,无奈之下,新疆只能将季后赛的希望又豪赌在布拉切身上。

  

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舌羁 杭州
2018-11-16 07:50:00杭州网

清时,梁章巨《归田琐记》说:大将军年羹尧被贬杭州,死后,姬妾散落,有个秀才,娶了一个。这侍姬在年府专事饮食,如果年羹尧点到小炒肉,她就要忙半天。秀才说,什么时候娘子也让我尝尝口福。女人说,谈何容易,那一碟小炒,要一头肥猪任我选一块好肉,你办不到。

也该秀才有福,某日办赛神会,正巧他主持分猪肉。秀才运猪到家,娘子说:年将军用的是活猪,死猪炒不出那味,我将就一试。忙碌一阵,女人端出一碟小炒肉,说我收拾了锅瓢来陪你。等女人出来,秀才“委顿于地,仅一息奄奄”,只见他吃光小炒肉,舌头也吞入食管。梁章巨结尾道:“这正应了乡俗谚语:尝美味者,必先将舌头用线羁ji 住(舌羁)”。

以下无非家常菜肴,用“舌羁”只是戏言。闲笔旧事,饶舌而已。

1.汪刺儿

在早,铁冶岭有一支溪水下来,流过西城墙的清波门外石拱桥,经现在的清波桥河下小路,过学士桥,入西湖。学士桥在如今的柳莺宾馆(谢庄)南侧,桥的东段旧称学士港,湖西摇船过来的卖鱼、卖柴者,都在此歇舟。

宋时清平山堂话本《白蛇传》,说许仙雇船正要雨中离开保俶塔寺,岸上有女喊“搭船则个”。两女上船,舱小容不得三人,许仙撑伞立在船头,问:不知两位大姐何处上岸?白衣女答:“清波门学士港”。千古佳话,就此引出。

学士港东侧在早店家众多,六十年前,靠近南山路,还有饮食店,米店。鱼也好逆流而上,抢水抢食。有一年,我老子在学士桥钓鱼,半尺长的汪刺儿接连上钩,装满了一只暖瓶的竹壳。我兴奋,从水中往上提竹壳,一顿,底部的缝布瞬间落脱。哗啦啦,汪刺儿跑得一条不剩。

汪刺儿,也称汪刺鱼,色金黄,无鳞,大头,大嘴,一对暴眼,两根肉须,利齿,无大个。腮间、背鳍,成对的尖利锐角,会突然发飙张刺,刺得人不出血,也得红肿几天。

学士港这一段,是汪刺儿最好的觅食之处,其腭骨瞬间啮合力大得吓人,一颗螺蛳“咔啦”粉碎,壳吐肉食。人说,一口塘中有一条大螺蛳青(食肉性鱼),百鱼难存。养鱼者说,汪刺儿能活下来,它“怒发冲冠”时,螺蛳青不敢奈何它。鸬鹚抓到汪刺儿,也得掂量再三,没气了,再转几个身,找软处啄。以前,西溪有捉蛇人,见过水蛇射箭似的吞鱼,却没见过吞汪刺儿。这也是小小汪刺儿在强敌如林中生生不息的原因。

我一直认为“汪刺儿”是杭州话“横刺儿”的谐音,因为杭人“汪”、“横”、“黄”不分,横河,也叫“wang河”。单独的“横”,就是蛮横,一如“汪刺儿”。

汪刺儿上不得宴席,它的大脑袋和棱角锐刺,以及为锐刺发力的大块底骨,都让食客搛而生畏。但汪刺儿的骨骼虽大,却少细刺;肉虽少,缕缕全是发力的“活肉”,细润鲜嫩,尤其腮边两块蒜瓣肉,上品的美味。

汪刺儿要原汁原味清蒸,只需姜片、料酒、小葱,少撒点盐。蒸时,鱼身、鱼嘴中最好放几片酱瓜,蒸得酱瓜的鲜咸入了肉味,最佳。汪刺儿也怪,哪怕火头过了,蒸得骨肉分离,鱼肉仍然爽爽嫩嫩,不会老结、发紧。吃时,若佐以细细姜末的米醋,闭眼品之,有蟹肉味。这样的汪刺儿,四、五条入口,都不会像吃包头鱼(鳙鱼)那么腻人。据说,汪刺儿健脑补肾,利尿消肿,大凡好捏了裤裆,急齁齁跑洗手间的,多吃有益。

汪刺儿学名黄颡鱼,应该是以它的色和貌取的名。因为“颡”就是“额”,就是“颜”,是一条汪刺儿的亮点。这让人想起杭州话的“wang/sang”,一个对蛮横人的特称。难道杭州话“wang/sang”,是从汪刺儿引申的?当然,不能牵强附会。

《康熙字典》,“横”有“wang”的读音。但是,与“sang”的意义相似的词,没有,应该是一个近代词,或许和沦陷时的日语有关。日人称“sang”,指的是某人,譬如隔壁“汪桑”,就是隔壁汪先生。这么解释杭州话的“wang/sang”,一个对蛮横人的特称,也说得通。

杭州话中以“颡”组成的词也有,“干颡”就是。“干”,说的是“冲犯”。“颡”,与黄颡鱼的“颡”类似,说的是面额。“干颡”,也就是以颜面冲犯他人,额角头挺出算数。

明《警世通言》第二十卷,说的是计押番的女儿与伙计周三有了“那事”,生米熟饭,老计无奈,只得招赘周三。刚开始,周三还有一个人样,到后来,“那厮打出吊进,公然干颡”。这就是说周三额角头挺出,横(wang)事横(wang)了。

该书第十四卷,说的是南宋临安府有位教书先生吴洪,被朋友王七三硬邀到了龙井。王七三晓得吴洪新娶了娘子,放心不得,故意说去九里松的妓人家睡一夜。吴洪心想,“我所娶一个老婆在家里,干颡我一夜不归去,我老婆须在家等,如何是好?”

注意,第二十卷的“干颡”,与第十四卷是不同的。前者可以用额角头挺出,“横(wang)是横(wang)”来解释;后者指的是“如果”,也就是将来时的“横事横”。

杭州话的“干颡”,是演变了,指的是过去时的“如果”。譬如,股票连续翠绿,炒股者说得最捶胸顿足的,就是:“干颡不买的”!也就是,如果不买就好了。

这又生出了一个“亏颡”的词,指的是事后的庆幸。如果在股票一路下跌以前,某人已经抛了,他会以手加额说:“亏颡哦”!这就是说幸亏。

从黄颡鱼的“颡”,说到杭州话的“干颡”、“亏颡”,这不是巧合,而是语言的渊源。当然,杭州话在发展,黄颡鱼也有了养殖,一切都在变。

2.霉千张

我下乡黑龙江的第二年,调到公社综合厂榨油间。高温、重体力、油腻,工作服只发一条紫红短裤,上班裸体的多。没几天,我力绌,调去厂农场:北场子。

北场子的豆腐坊常派我去厂部食堂送干豆腐,一种比杭州的千张稍厚的豆制品。十几里路,翻一座北山,豆腐老孙总要我牵上毛驴,我一路横胯。某日过山坳,毛驴一声长叫,撩腿掀翻我,狂奔。我追啊,见一只马在吃草,驴欢快蹦上,干那好事了。后来明白,公驴与马交配,生的是骡。

干豆腐撒地,脏的几张我藏了。回到北场子,用热水洗净,想起了我老子做的霉千张。那时候对杭州的吃,想得几近痴迷。我将干豆腐卷成筒,入碗,捂进棉被。东北人说,“跑腿子的被褥,大姑娘的腰”,说的是单身汉的被褥与大姑娘的腰,都不能任意动的。我信心满满的另一个,屋内温度也适合霉千张的发酵。

我老子做霉千张是有过失手的,好像气温低,他整夜用棉被裹了千张钵头睡觉。两三天过去,还是没有霉到位。他说“蒸”掉了,也就是千张停留在了“蒸”的程度,没有“乌花”(白絮丝),没有霉气。那霉气说出来也不雅,有点男人脱鞋时的那一股味。

霉千张的发酵也叫“作”,三两天内是不能翻看的,容易“瓮”掉。“瓮”,杭州话读ong,也有人写成“烘”,譬如“冬烘先生”。但杭州话称这种迂腐的人叫“瓮鼻头”,比较到位,霉干菜开瓮,没有霉到位,也就这味。

我的干豆腐霉千张,睡觉也是放在脚边的。三天后开盖,没有霉气,硬邦邦的发干。后来晓得,东北的炕上太燥,霉菌根本生长不了。制作霉千张只适合江南,最好黄梅天,潮、湿、闷、热,事半功倍。伏天太热,霉的“作”过程,也很难把握。

我在民办陆官巷小学启蒙时,先在塔儿头菜场西边的一个教堂,后在塔儿头菜场东侧的一个教堂。塔儿头因净因寺的佛塔得名,菜场的前身是杭城十大酱园店之一“乾发酱园”的作坊。尽头有一个“瞒屁股房间”,也就是一间有门没窗的小屋,一股霉、臭气息,可能是酱坊留下的“霉作”间,为的是营造一个“黄梅天”的小气候。“四个轮子一把刀,白衣战士红旗飘”,在司机、肉店倌、医生最吃香的年头,与肉店倌同属一个系统的菜场与酱园店,凭票凭证凭脸孔,很吃香。

那时一人一月是三张豆腐票,我老子买四五张千张要用去一张手指宽的票子,钞票比买一张豆腐票的霉千张要省1分钱。很难说我老子图的就是省这一分,他也是在享受做霉千张的过程。当他制作的霉千张成功时,他会眯眼深吸“霉”气,心旷神怡。

霉千张最佳吃法是清蒸,撒点盐,滴两三点菜油,能撒点碎辣椒、葱花最好。开锅时,霉香飘逸,入口糯腻,“霉涂涂”中有一点薄荷的凉意,醒脑开胃,食欲大增,刹饭。

有一友说其母亲,当年也是中山路上几爿南货店的大老板的姨太,她也好清蒸霉千张这一口,也好自己动手霉制。《繁花》中的阿宝,陪楼下的蓓蒂与保姆阿婆去绍兴乡下,头天在陌生人家吃夜饭,也有清蒸霉千张一碗。这个“金条藏棺材”的大户人家出来的保姆阿婆,对霉千张啧啧有味。可见,清蒸霉千张以前是贫富皆喜。

或许你会说,油炸肯定比清蒸好吃,一人每月一两油票的年头,油炸不可能罢了。但有一点你不知道,老杭州人确实对清蒸的菜肴情有独钟。一块臭豆腐清蒸,膨胀成满满一大碗,剁只红椒,撒几点菜油,美死你。现在某些臭豆腐,一味营造臭气,死面团一块,只能油炸。

当然,炒霉千张的奇香更重一点,有一种初春时捂了一冬的地皮草气的清香。以前,德胜路“浙工大”北头巷子有家“小绍兴”饭店,有霉千张的菜肴。后来这地块拆迁,饭店搬到不远的久盛巷。某日,我赴约前去,席间一道毛豆炒霉千张。去晚了,千张碎得已无原来形状,霉香浓烈,与毛豆的清鲜配得“武文”得当。其实,正宗的杭菜并不喜欢辅料繁琐主料混杂口味百搭。清淡,也是对肠胃的一种爱护。

为写这文字,我在菜场买霉千张。一位老者一摸,说硬邦邦的,没有霉到位。摊主信誓旦旦:大伯,这热天,要不是放进冰箱,霉得一塌糊涂了。这话一听,让人有“靠得牢”的感觉。果真,到家以后,霉千张冰冻化开,经不起手捏了,只能小心翼翼排放盘中清蒸。

3.白斩鸡

有一年秋天,邻家几个兄弟疯似的追一只鸡,连蹦带叫。是不允许养鸡?那年头好像没有这顾忌。因为那鸡是要栈养到过年杀的,不能放养任它的性乱跑。我也是浑身装弹簧一样的年纪,参与围堵。鸡宁死不屈,一头撞进枪篱笆,夹住。拖出来,没气了。

都说快杀啊,放血要趁早。他家老大一菜刀抹了鸡脖,但已经放不出血了。就在众人“啧啧”时,鸡动了起来,血流如注。原来,它跑得憋了一口闷气。这家老子回来时,骂得“振聋发聩”。没几天,又一只半大的阉过的鸡买来,再栈(养)。

阉过的鸡叫“xian鸡”,我写文说过叫“暹鸡”,还找出明末崇祯帝死后,大学士马士英立“弘光”帝,拥皇太后南下浙江,抗拒清兵失败的有关文字为证。那时,后宫太监中有暹(现泰国)人,大多遣散在了萧绍一带。

“大胆的设想,小心的求证”,胡适的话没错,后来查证应该称“线鸡”。南宋黄岩人戴复古《常宁县访许介之途中即景》之诗说:“竹径入茅屋,松坡连菜畦。深潴沤麻水,斜竖采桑梯。区别隣家鸭,群分各线鸡……”六十多年以前,戴复古笔下的这种怡然乡景,仍有。“群分各线鸡”,也只有阉过的鸡才能如此成群放养,与各位同性、异性和平相处。否则,为了一个异性,没阉的公鸡是会斗出鸡性命的。

为什么叫“线鸡”?得赘言了。早年,萧山人是初春来杭城卖绒茸小鸡;暮春就来稻草换鸡窠鸡屎。到了初夏,小鸡的羽毛才露尖尖角时,腋下夹了黑布洋伞和龙头细蓝布包的阉鸡佬就来了。小公鸡被痛苦的反拗转了翼翅膀,鸡头夹进翅膀,生生拔净翅下绒毛,一把皮匠刀似的利器在腋下拉一道口子。这口子用弹簧夹撑开,婴儿嘴巴一样,内腔器官跳动得观者头皮发麻。阉鸡佬淡定,用一根带棉线的长针,伸进去,切断和钩出二粒带血的腰子,也有说是睾丸。棉线割腰子,大概,这应该是“线鸡”一说的注解。

哪有麻药哦,小公鸡那一点性福就被强势夺走了,伤口只塞了一团绒毛,它飞奔而去,“咯咯”大骂。阉鸡,应该是从太监那一身肥腴嫩肉得来的灵感,也算中国特色。当然,要在小公鸡没有发育之前进行,它一旦“打水”,即“做爱”过了,那阉割带来的麻烦,至少是变态的终身不安分,整日会斜拍翅膀,跃跃欲试去上母鸡。

公鸡,杭州人叫“骚咯咚儿”。阉过的鸡还想“打水”,叫“半脚佬”。它虽然不会为了异性去明目张胆与公鸡争斗,但它见了母鸡会“眉开眼笑”,会黏糊,会咯咯咯的“话痨”。就像某些暧昧的男人,以前,老杭州对这种男人也称“半脚佬”。

“半脚佬”与完全的线鸡不同,因为欲火上身,无法安静长膘。明初的象山人汤式,在《庆东原·田家乐》散曲中有“线鸡长膘”一说。这要是在笼中栈养,米糠拌饭管饱,也就三五个月,线鸡一身滚壮,羽毛鲜亮,净重十斤以上都不在话下。

袁枚的《随园食单》注明有不少杭帮菜,在鸡的菜系中,“白片鸡”一条目文字不繁,颇得要领。说此菜肴是乡村与旅途时“最为省便”之食,要求“煮时水不可多”。烹饪要求与杭州的白斩鸡雷同。

早前,每到农历年底,老杭城家家杀开了线鸡,多为自家栈养,也有去河埠头的乡民船上买的。线鸡羽毛丰盛鲜亮,只只肥大,鸡爪落地有声。开膛时,鸡胸脯的肉至少有两指厚以上,内壁一层厚厚的金黄板油。我家杀鸡那晚的雪里蕻炒内脏,以及第二天的鸡板油细沙馒头,说起来,似乎就在口中咀嚼。

蒸线鸡,再大的个头都不能分割,正一只鸡隔水置于大锅的笼屉或大碗中。袁枚说“煮时水不可多”,就是着重说沸水不能入鸡。蒸鸡时不放半点辅料,讲究木制高锅盖密缝,无高锅盖的人家,覆一只脸盆。这时,火候与蒸的时间,全靠经验掌握。蒸得恰时的线鸡,皮不破,肉不绽,皮上微黄的油粒似乎正在沁入,香气满溢。一刀下去,鸡肉白白净净,丰腴中略带鲜红的血髓。吃时,一碟酱油作佐足够,入嘴,鲜嫩无比,腴厚的鸡肉没有一丝切入牙缝的肉缕,回味咋舌。

现在,偏远乡村的亲友家还能吃到这口。可惜,阉鸡佬也稀少,要预约,错过日子,只能杀了多余的公鸡。到了待客,也许只是母鸡。哪怕真正的丰腴线鸡,火候一旦过头,肉质“老”了,不见血髓,口味大逊。

来源:杭州日报    作者:    编辑:钟一鸣    责任编辑:方志华
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